图片版权： Photo by Victor Bouton on Unsplash

　　最近有一瓶酒，让我纠结了好几天。直到现在，我还念念不忘。

　　去年8月，葡萄酒大师刘琳和她的伴侣、卡奥尔香贝酒庄（Chateau de Chambert）庄主Philippe Lejeune前往普罗旺斯短期休假，顺路来访我家共进晚餐。刘琳给我们带来几瓶酒，其中一瓶来自波尔多卡斯蒂永丘的酒庄Chateau Le Rey，是2018年份的 Les Rocheuses（Parcelles No 5 et 6）。这瓶酒用的是“溜肩膀”瓶形，并不是经典的波尔多“宽肩膀”瓶形。

　　我们一起品鉴了这款波尔多，连同几款罗讷河谷的酒。品了一次之后，我返回去品了好几次，但无论怎样，都没法品出其中的“波尔多味儿”，总觉得它像是来自罗讷河中游。之后的两天再回来品，还是如此。

　　然而这确是一款来自卡斯蒂永的酒，80%的梅乐，调配了品丽珠来平衡，石灰石土壤葡萄园，15%的酒精度，经历过橡木桶陈酿。这是一款很有意思的酒，具备不少优良的品质，但完全令我迷失了方向。

　　前段时间，我和葡萄酒大师Olivier Humbrecht聊过类似的话题。这款波尔多酒还有它的瓶形，让我想起了这段对话。

　　我们聊到，高质量的阿尔萨斯葡萄酒，整体的市场表现一直都不尽如人意。想要解决这个问题，我觉得，也许它们需要抛弃那种又高又瘦的阿尔萨斯笛形瓶——它们虽然文化特色明显，但不方便放进冰箱；不妨转而使用经典的“溜肩膀”、“宽肩膀”或半透明的瓶子——因为它们常常让消费者们联想到架构华美、反映产地特色的葡萄酒。

　　同时，把那些难懂的传统酒标换掉，让它们的酒标讲述不同的故事。新的酒瓶酒标，也意味着阿尔萨斯的崭新开端。

　　听了我的想法，Humbrecht回复道，这是一个旷日持久的辩论议题了。在他看来，要“牺牲”掉文化底蕴彻底翻新，是一件很可惜的事情。

　　我敬重葡萄酒的文化身份，所以我接受他的意见。但是，我想看到有人尝试去做这件事，至少用产品线中的一部分试试。

　　在经历了这款让我困惑的波尔多酒后，这种想法更强烈了。

　　日常品酒时，除非我们在完全没有背景资料的情况下纯粹地盲品，视觉信息都会影响我们的思维。这些信息叫嚣着，在我们的潜意识里打下印记，令认知偏离航线，遮蔽而不是帮助我们做出正确的判断。

图片版权：Rodnae Productions | Pexels

　　这款来自Chateau Le Rey的波尔多酒，生产过程中并没有使用硫化物，在橡木桶中陈酿过一段时间。但是，它并没有品丽珠常见的铅笔屑香气，也没有梅乐为主的波尔多右岸葡萄酒标志性的雪松木的气息。

　　它充满了新鲜的覆盆子果味，尽管酒精度慷慨（但隐藏得很好），但果味纯净、酸度明显，不羁而淳朴。果汁和木质感清爽鲜活，并不强调单宁的质感，以一缕苦味收尾。清新中也有少许青涩，猜测和部分果实采收得较早有关，甚至可能采用了整串压榨的手法。

　　纯净的果味令人心动，但它也有侵略性和嚼劲。这是一款先锋气质的、进化后的波尔多，而不是经典范儿的波尔多。我查看了酒庄的东家——酒商公司Vignobles K的网站，上面关于这瓶酒的描述如此写道：“它诠释的是一种勃艮第式的风土哲学”。

　　我在自己的品酒笔记中写道：“这款酒的一切都不在预期之内。一切都不是板上钉钉。”

　　它选择了勃艮第瓶形的理由，也许是为了更好地体现风土的理念。只不过它实际传达出的风土，和大多数波尔多爱好者的期待大相径庭。

　　它的确来自卡斯蒂永，但不是我们熟知的那个卡斯蒂永。它看起来不像是来自卡斯蒂永，尝起来也不像。

　　但话又说回来，对于卡斯蒂永甚至波尔多，我们究竟了解些什么呢？是风土，还是一系列常规、惯例以及承诺呢——后者被概括、包络并投射在那些“宽肩膀”的酒瓶上了。我认为答案是：两者皆有，各占一半。

　　　这款Les Rocheuses给我上了很好的一课，令我获得了三个启示。

　　首先，风土如同一片大海，一条可能性的地平线，沿着它你可以前往任何方向。这个过程中，最重要的因素是船（相当于酒庄或葡萄园），以及掌舵的人。

　　然后，酒瓶不仅仅是容器，而能够营造出一种状态和风味的心理预设，并实际影响到我们的口味。

　　最后，在如今的葡萄酒世界，已经再也没有什么是一成不变、绝对必要或者不可更改的了。