图片版权：庄布忠

　　Decanter世界葡萄酒大赛（DWWA）创立于2004年，至今已经成长为世界最大规模的葡萄酒赛事。它的评审专家们，是来自全世界的葡萄酒记者、品酒师、教育家、葡萄酒大师（MW）或是侍酒大师（MS）等等。

　　从创赛伊始，我就常常提醒同僚们，对于那些葡萄酒产业尚在发展中的国家，一款酒即使只能在DWWA获得铜奖，也是一件值得庆贺的事情。如果获得金奖评价，更会令无数人激动雀跃，讨论不停。

　　而当一款来自意想不到的产区的葡萄酒，击败了来自世界各地的金奖葡萄酒，获得代表区域最佳的白金奖（Platinum），乃至赛事最高奖项“Best in Show”，将会引起怎样的轰动，可想而知。获奖酒的缔造者们，会一跃称为新闻中的人物，享受来自四面八方的掌声与鲜花。

　　十年以前，我便亲眼目睹过一个传奇的诞生。

第一印象

　　我至今还清晰地记得第一次品鉴加贝兰2009年份时的情景。

　　2011年，参加DWWA评比的葡萄酒当中，来自“中东、远东、亚洲”的酒款只需要一张桌子，三位评审便可以盲品完毕。

　　那一年的评审中，我作为负责这一区域的评审长，和三位评审同桌品酒。我右手边坐的是葡萄酒大师Annette Scarfe（下图右一），对面是法国专家Stephane Soret（左二），左手边则是日本专家小笠原优香（左一）。

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　　在DWWA，我总喜欢比同桌的评审们抢先一步品鉴酒样。如此一来，如果遇到我觉得特别优秀（或者特别糟糕）的酒，我就可以在一旁观看，他们评鉴时会做出什么反应。要知道对于葡萄酒，评审的第一印象是珍贵的，而且通常是最精准的。

　　这一次，我也是先一步品完，按捺住内心的雀跃，静静“埋伏”在一旁。

　　轮到这款酒了。Stephane Soret刚把酒含入口中，便转向了我，我回给他一个微笑。一分钟之后，葡萄酒大师Annette Scarfe也给了我相同的反应。看到他们两个人的笑容，我确信我们遇到了一款上佳的葡萄酒。

　　几个月后的波尔多Vinexpo展会上，我被Decanter当时的出版人Sarah Kemp约出去喝咖啡。我很清楚，在葡萄酒展会上，如果有人约你喝咖啡，那肯定是要谈工作，或者更严肃的事情。

　　果不其然，Kemp告诉我，一款来自中国宁夏叫做“加贝兰”的葡萄酒，击败了10英镑以上等级参赛酒中其他的波尔多混酿，获得了赛事的最高奖项——“国际奖（International Trophy，相当于现在的Best in Show赛事最优）”。

　　那一年同台竞技的波尔多混酿，来自澳大利亚、加利福尼亚、智利和圣爱美浓，它们的表现优异，但这款酒能够从它们当中脱颖而出，我并不惊讶。

　　Kemp对我说，西方葡萄酒世界听到中国葡萄酒获得DWWA最高奖的消息后，不少人发出了质疑的声音，指责这是Decanter制造的噱头，只为博人眼球。我对她说，闲言碎语和嫉妒的声音总是免不了的。小众产区的“玻璃天花板”总有一天会被打破，就像1976年的“巴黎评判”一样，人们会逐渐学会接受新的现实。

　　而且我指出，评选最高奖项的最后一轮盲品，是由世界权威的葡萄酒专家组共同进行的。2011年DWWA的最终评审小组群星璀璨：葡萄酒大师、侍酒大师Gerard Basset (1957-2019），Stephen Brook，葡萄酒大师Jane Hunt，Michael Schuster以及Steven Spurrier（1941-2021）。他们每个人都在葡萄酒世界具有极高的声望，他们做出的判断，足以消除所有疑虑。

十年后的再次品鉴

　　时光飞逝，距离贺兰晴雪酒庄的加贝兰2009年份夺得DWWA最高奖项，已经过去了十年的时光。为了纪念这历史性的十周年，我在新加坡主办了一场贺兰晴雪的垂直品鉴。

　　可想而知，疫情造成了一些运输和旅行上的不便。酒样推迟了很久才送达，两位专家评审更是彻底“滞留”在了新加坡——这倒是件歪打正着的好事。

　　于是，葡萄酒大师Annette Scarfe，莱佛士酒店葡萄酒总监Stephane Soret还有我，我们三人重新聚在一起，做了一场保持社交距离的品鉴会。

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　　六款加贝兰从最老到最年轻分为两组，供我们品鉴。最年轻的三款橡木味最明显，如果我们先品鉴这三款，就可能影响我们对更加平衡优雅的老年份（特别是2006）做出公正的判断。所幸，我们是从老年份入手的。

　　Scarfe、Soret和我一致认为，获奖的加贝兰2009年份经受住了时间的考验，甚至还能够继续“进化”一段时间。但是它并不是当晚最令我们惊艳的酒款。

　　2006和2013才是最令我们感到震撼的两个年份。

　　2006年份已经完全成熟，带着上世纪50到70年代波尔多的风韵。2013年份更加年轻，如今刚刚进入发展的第二个平台期，已经有不俗表现，未来更是值得期待。

　　葡萄酒大师Annette Scarge如此说道：“在我看来，2013年份是（这场垂直品鉴）绝对的赢家。成熟的黑醋栗果香与细腻的香草及香辛料气息交织，力量感十足，但精雕细琢，口感清新，橡木风味完美融合。

　　“垂直品鉴中最‘老’的2006年份也很吸引人。它的果味成熟度不及2013，但具有让人欣喜的清爽感，彰显了加贝兰的陈年潜力。获奖的2009年份依然具有醇美的单宁架构，毫无疲态。”

　　除了几款赤霞珠为主的加贝兰，来自法国的Stephane Soret对酒庄近年来推出的黑比诺也是赞不绝口。

　　“加贝兰的2013和2009年份都令人印象深刻，但酒庄的黑比诺2015年份则是惊鸿一瞥。它表达了宁夏独到的风土特征，酸度良好，质感一流，充满了矿物味、黑莓、香辛料、红茶、檀香的滋味，口感魅惑，收尾平衡。在我看来，这场品鉴显示了贺兰晴雪酒庄长期规划和投入收获了很好的成果，无愧为宁夏最优秀的酒庄之一。”

　　葡萄酒大师Annette Scarfe也对两款黑比诺赞不绝口：“它们成熟的莫雷洛樱桃香气，优雅、细腻、质感丝滑的单宁，让人联想到沃尔奈（Volnay）产区的风格。”

　　两款黑比诺鲜活浓郁的草莓、树莓风味也十分讨喜，在果味和架构之间，取得了精妙的平衡。

　　我和Soret也有同感，两个年份的黑比诺具有统一的风格，2015年份确实像是来自沃尔奈，但我俩认为2018年份的风格更像来自勃艮第北部，如沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanee）——不过是个小小的争论，在品鉴之后的晚宴，我们尽情畅饮了它们。

　　加贝兰的2018和2019年份霞多丽也都各有千秋，2018年份尤其优雅，只不过没有酒庄的红葡萄酒那么惊艳。在我们看来，赤霞珠和黑比诺才是这家位于宁夏的酒庄手中的“王牌”。

改变的命运

　　2005年，贺兰晴雪酒庄种下了第一批13公顷葡萄藤。现在，酒庄的葡萄园面积已经翻了一番。

图片版权：贺兰晴雪酒庄

　　2013年，酒庄种植的赤霞珠种苗来自于法国——160品系嫁接于5BB砧木。而2005年最初种下的赤霞珠，酒庄只知是来自河北省。由于中国北方酷寒，每年冬天需要将葡萄藤埋入土中过冬，反复的弯折会对葡萄藤的枝干造成一定损伤，老藤们已经没有太多留存至今了。酒庄选用的黑比诺是777品系，来自宁夏当地的苗圃。

　　十年前，加贝兰2009年份参赛时，宁夏之于Decanter世界葡萄酒大赛还是一个陌生的产区，为数不多的中国参赛酒多来自新疆或山东。

　　贺兰晴雪酒庄的酿酒顾问李德美教授（下图鼓励酒庄参赛，填报名表时却发现当时大赛网站上的葡萄酒产区清单中，并没有“宁夏”这个选项。为此，他专程给大赛组发出邮件，说明这款酒来自宁夏。

　　随后加贝兰一鸣惊人。它在Decanter世界葡萄酒大赛获得的这枚奖牌，也改变了宁夏产区的命运，这个位于中国西北的潜力产区，聚集了全球的目光，从此跃然世界葡萄酒的版图之上。

DWWA与中国葡萄酒

　　自2004年DWWA开赛以来，我们见证了中国葡萄酒参赛数量飞速的增长。

　　还记得第一年的DWWA中，作为中东、远东和亚洲赛区的评审长（尽管这是面积最为广袤“赛区”）我和几位评审只需要半天时间，就能把我们“分内”的参赛酒品鉴完毕。

　　千里迢迢从新加坡来到伦敦，我总不能半天就回去——之后我被安排去给澳大利亚、意大利这些参赛多的产区的评审们帮忙。

　　之后每一年，来自亚洲——特别是中国、日本和印度的参赛酒连年增长。如同雨滴汇入溪流，又形成江河，终于势不可挡。现在仅仅亚洲的葡萄酒就需要进行一整周的评审，有时还需要两个评审小组同时进行。

　　参加了这么多届的DWWA，我印象最深刻的还是来自中国的赤霞珠、品丽珠，还有马瑟兰。

　　尤其是被寄予厚望的马瑟兰（Marselan），它来自法国，是由农学家Paul Truel将赤霞珠和歌海娜杂交培育而成的品种。Marselan这个名字来自距蒙彼利埃以南50公里的海滨小镇“Marseillan”。

　　只要酒庄不过度萃取，也不过度或长时间使用新橡木陈酿，马瑟兰能够呈现出歌海娜般美好的花朵和红色水果香气，以及赤霞珠般内敛、清新的蓝/黑色水果口味，还有坚实的架构。

　　2021年DWWA中，来自宁夏贺兰山东麓产区的瑞得莱恩酒业“马瑟兰1961”的2019年份夺得了一枚金奖。长城、嘉地酒园、兰一等酒庄出产的马瑟兰，也获得了银奖评价，充分显示了该品种的品质潜力。

　　此外，中国的晚收小芒森（Petit Manseng，也译“小满胜”）甜酒颇具特色，在DWWA近年赛事中表现优异。这些甜酒具备丰沛的香氛和果味，滋味浓郁有张力，也具有一定的陈酿潜力。

　　2021年DWWA当中，圆润酒庄的小芒森甜白2019获得了金奖。长城海岸珍藏级小芒森2019、九顶庄园小芒森精选甜白2019夺得了银奖。

　　2020年的DWWA中，中法庄园以小芒森甜白葡萄酒2015夺得了金奖，台依湖小芒森2018收获了银奖。

　　冰寒的中国东北，则日益成为冰酒的优质产区——只要酒庄注意压低硫化物的含量。

　　集安市百特酒庄的白冰葡萄酒2016年份是DWWA 2020年白金奖（Platinum）的获得者。张裕威代尔冰葡萄酒（黑钻级）2017、辽宁三合酒业的蔡龙麟冰酒2013则紧随其后，各收获一枚金奖。

　　2021年的DWWA中国冰酒也未缺席：通化万通葡萄酒的雪中珍珠?北冰红冰葡萄酒2017，集安市鸭江谷威代尔冰白葡萄酒2017，徐州汉香酒业的纳百馥特级珍藏威代尔冰酒 2017和纳百馥白冰葡萄酒2017，都以良好的品质收获了银奖。

　　此外，中国也开始逐渐显现出酿造桃红和白葡萄酒的实力。

　　2019年，我们自豪地评选出了第一款中国的金奖桃红——来自张裕摩塞尔十五世酒庄的“黑中白”赤霞珠2018年份（*按照颜色和萃取程度，这款酒在有些年份被划分为干白——译注）。我把这款酒拿去给我已故的好友，葡萄酒大师、侍酒大师Gerard Basset品评，他也对这款酒欣赏有加。

　　而就在今年（尽管由于疫情，我没能参加大赛评审工作），同样来自张裕的爱斐堡A8霞多丽2018年份，则成为了DWWA第一款获得白金奖的中国白葡萄酒。

　　也许在这个消费者们挚爱“红酒”的国度，未来高品质的白葡萄酒和桃红也会占有一席之地。

　　如今DWWA来自亚洲的参赛酒当中，中国葡萄酒已经占据大多数，每年斩获金奖，似乎也不再是什么大新闻了。

　　在加贝兰获奖后的十年，能够亲眼目睹中国葡萄酒参赛数量和质量的崛起，实在是一件幸事。当然，潜力无限，也意味着前路迢迢，未来可期。