日益严峻的全球变暖问题使勃艮第种植的“娇贵”的黑皮诺摊上了麻烦事，勃艮第的地位是否会因此受到撼动？
几个世纪以来，法国勃艮第出品的葡萄酒以“艺术品”的姿态在人们的脑海中根深蒂固，一级田、特级田制度也让勃艮第葡萄酒的价格节节攀升，让消费者为高品质的葡萄酒支付更多溢价。
自从2012年开始，越来越多的玻玛（Pommard）子产区的酒农正在积极争取该产区旗下一些葡萄园获得特级田（Grand cru）地位，截止目前，玻玛产区只拥有一级田（premier cru）葡萄园，遗憾的是，在全球变暖的大背景下，本来就有着“神圣不可侵犯”地位的特级田资格，从葡萄酒品质上来讲，更遥遥无期了。
根据葡萄酒大师、葡萄酒评论家贾斯伯·莫里斯（Jasper Morris ）的说法，“我所亲眼看到的是，在勃艮第，一些山坡上种植的葡萄品质正在下降，以前山腰部就能种出好葡萄的地方，现在不行了，只有往上走50米，山顶上凉爽一些的地方才能维持品质。”
莫里斯补充道：“据我观察，转折点是2018年，一些知名的一级田甚至特级田出产的葡萄酒在2018这个炎热的年份里表现得出乎意料地差。”他继续说“沃内（Volnay）和香波—慕斯尼（Chambolle-Musigny ）出品了一些喝起来特别不平衡的酒，特级田波内马尔（Bonnes-Mares）更是差的让我瞠目结舌，单宁粗糙、酒精度高，伴有葡萄干的味道，这和以往的勃艮第葡萄酒，特别是如此昂贵特级田葡萄酒大相径庭。”
“我所品尝过的2018年份优秀的勃艮第红葡萄酒无一例外全部来自相对高海拔的地块，那里相对凉爽的气候条件以及保水性优良的土壤使得它们的品质还不错。”
“2018年不少一级田、特级田葡萄酒的核心缺陷在于味道过熟、结构失衡。”作为史诗级著作《Inside Burgundy》的作者，贾斯伯·莫里斯可能是世界上品尝过最多数量勃艮第葡萄酒的人，他表示：“黑皮诺这种广受好评、优雅的葡萄对于生长环境极端敏感，勃艮第愈来愈热的气温对黑皮诺的影响远比想象中大得多。”与此同时他还提到：“相对而言，霞多丽对于高温的耐受性比黑皮诺强不少，很多霞多丽可以在炎热的条件下正常生长。”
“面对大自然，我们也不是一点办法没有，我们可以使用新的耐高温克隆种或是采用新的树冠管理方式，但气温越来越热，葡萄糖粉越来越高的事实也将会长久存在下去。”莫里斯说。
2018年，联合国发布了一条警告称：至2040年，地球均温将再上升2摄氏度，这对某些产区可能是“灭顶之灾”，一些炎热地区的葡萄园可能成为“火炉”。
对此，不少忠实的勃艮第“信徒”们都喊出了“NO”，一方面爱好凉爽的黑皮诺在炎热气候下的表现确实不尽如人意，另一方面，价格持续走高的勃艮第黑皮诺也在“反性价比”的道路上走得越来越远。
“以前勃艮第葡萄酒带给我的那份恬静与安逸，回不来了。”
“过熟的勃艮第红酒，我不爱喝。”
“不愿意看见勃艮第的风格出现波动。”
面对爱好者们的疑虑与担忧，勃艮第这次确实是“有麻烦”了。
说：
说来讽刺，以前我们判断好年份的标准是风和日丽、阳光普照的温暖，随着不可逆的全球变暖，未来好年的标准可能会变成“阴霾”“暴雨”“冰雹”也说不定，全球变暖正在一步一步地改变全世界的葡萄酒格局。
当然，几家欢喜几家愁，对于勃艮第近几年的“水逆”，新世界的黑皮诺葡萄酒似乎也迎来了机遇，像阿根廷、新西兰一些本来就坐落于高海拔地区的葡萄园，至少近几年不用担心全球变暖对其产生巨大影响，在勃艮第黑皮诺品质“动荡”，新世界黑皮诺质量稳步提升的大背景下，后者能否蚕食更多市场，占领更多原本勃艮第的市场份额？我们拭目以待。