像在布拉伊和两河区域这种不太知名的产区，即使葡萄酒的品质再出色，也会因为“出身不好”而难以卖出好的价格。
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我还清楚记得在十年前在波尔多的一顿午餐，每次想起总难免让我伤怀一番。那是我第一次来到波尔多，和一群刚认识的酿酒师们同席共饮。这些酿酒师们都来自波尔多布拉伊（Blaye）和两河区域（Entre-Deux-Mers）两个产区的家族酒庄，年龄都在30岁以下。他们意气风发，并希望能对自家酒庄进行大刀阔斧的改革。
但在午餐期间，先后三位酿酒师表示他们的酒庄已经濒临破产，自己不得不另谋生计，做起了其他收入更好更稳定的工作。
导致这种困境的原因，是像在布拉伊和两河区域这种不太知名的产区，即使葡萄酒的品质再出色，也会因为“出身不好”而难以卖出好的价格。
波尔多产区地图。图片版权：Decanter
我和莫赛尔酒庄（Clos des Moiselles）的庄主兼酿酒师Oswaldo Hernandez会面时，他也指出：“我的酒就因为标上了布尔丘（Côtes de Bourg）产区，而没法卖出更高的价格。”实际上，Oswaldo Hernandez早已名扬海外，他的葡萄酒也屡获国际酒评家们的称赞。然而，这些认可并不能帮助他突破产区出身带来的价格天花板。
作为（据我所知）唯一一位在波尔多拥有自己酒庄的委内瑞拉人，我一直很期待与Hernandez的会面。Hernandez曾是一名棒球手，在1991年，21岁的他从加拉加斯（委内瑞拉首都）来到法国，从底层干起，从事过葡萄酒行业里几乎所有的工种，最终买下一座占地10公顷的酒庄。Hernandez的葡萄酒浓郁饱满，充满香辛果味，也屡屡被酒评家们打出的高分。但在2017年，Hernandez还是遗憾地表示，这将是他以“莫赛尔酒庄”名义酿造的最后一个年份。
Hernande的解释道出了大多数波尔多酿酒师的尴尬处境：“在波尔多酿酒，你需要克服多方面的困境：首先，复杂且不稳定的气候导致每一个年份都有不同的问题需要我们解决；不仅如此，如果你没有响亮的名声，是很难在数量如此多的酒庄里，成功引起人们的注意的。
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“毕竟，大家都使用一样的葡萄，请来指导的专家也都是那么几位，给我们打分的酒评家又是同一群人。所以，即使分数再高，酒商还是很遗憾地告诉我，酒庄所在的产区让他们没有办法给出更高的价格。”
虽然Hernandez在莫赛尔庄园附近找到了另一片充满潜力的葡萄园，他却决定不用莫赛尔酒庄的名义酿造，并改用“法国葡萄酒（Vin de France）”这个级别。
同样的故事发生在布拉伊产区的Dominique Léandre-Chevalier身上。作为Léandre-Chevalie酒庄的庄主，Dominique Léandre-Chevalier是我在波尔多碰到的最好玩的酿酒师之一，他有着许许多的奇思妙想。他的酒庄规模很小，只有三公顷葡萄园，但他竟然酿出了24款葡萄酒，其中包括100%马尔贝克，100%没有经过嫁接的小维尔多，和完全采用赤霞珠酿造出来的黑中白（有起泡和静态酒两种类型）。
Léandre-Chevalie在家父去世后，接手了当时12公顷的酒庄——Chateau le Queyroux。家父生前一直采用高产量和机器采摘的方式打理葡萄园。Léandre-Chevalie在继承家族酒庄后，只保留了其中3.2公顷的老藤葡萄园，用马犁地，杜绝所有化学制品，在这片小小的试验田中酿出各种各样少量但却十分有趣的葡萄酒。
当你和他在一起时，你很难不对他这些五花八门的葡萄酒产生兴趣。在酿制过程中，Léandre-Chevalie会进行各种各样的试验，探索各种可能性，比如说用橡木桶和不用橡木桶会有什么不同的表现，进行苹果酸乳酸发酵和不进行又会有怎样的结果。他甚至将同样的葡萄酒分别以法国葡萄酒（Vin de France） 和布拉伊布尔丘（Blaye Côtes de Bordeaux）两个级别装瓶出售，以表达对布尔丘产区所遭受价格不公的不满。
但可想而知，酒庄的利润一直十分微薄，因此在2018年，Léandre-Chevalie表示酒庄已经无法正常运营，并将宣布破产，和莫赛尔庄园一样， 2017年是最后一个年份。
我不禁为波尔多的未来担忧，因为波尔多需要这些有理想也有抱负的酿酒师们。但我依然希望这些有才华的酿酒师们能最终找到出路，曲线救国。但这些酿酒师们的困境也让我们意识到，公平价格的机制缺失带来的负面影响不仅会让酒庄蒙受损失，也会影响到整个行业的发展。