“上帝有两个酿酒师，其中一个就在拉菲。”都说一瓶酒的诞生除了是对风土的呈现，更包含着背后一个产区的人文和历史，以及一个酿酒师的性格和人生态度。
作为波尔多五大一级庄之一的拉菲（Chateau Lafite Rothschild），可谓是国人最为耳熟能详的名庄。近日，外媒Wine Searcher采访了拉菲酒庄酿酒师Eric Kohler，这个名庄背后的男人究竟是如何“操控”拉菲的？他眼中的拉菲是怎样的？又是如何将自己的态度融入酿酒中？
▲Eric Kohler
结缘拉菲：机会不是等来的，是做来的
Eric Kohler今年52岁，家乡是普罗旺斯阿尔勒Arles ，是拉菲酒庄的技术总监。
进入拉菲之前，Eric Kohler曾经在波尔多的很多酒庄工作过。30年前，22岁的他在宝捷酒庄Chateau Poujeaux上了第一堂葡萄酒酿造课。
当时，Eric Kohler一边在酒庄工作，一边学习，收获了许多。
离开宝捷酒庄后，进入拉菲集团旗下的莱斯古堡 Chateau Rieussec工作了两年，这是他与拉菲初次结缘。
如果说在宝捷酒庄学习的经历丰富了他的葡萄酒知识，那么在莱斯古堡的工作经历则让他对葡萄酒的商业运作有了初步的认识。
世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有。很明显，时任拉菲酒庄的技术总监Charles Chevallie就是Eric Kohler的伯乐。
▲Charles Chevallie
有着一双慧眼的Charles Chevallier发现了在莱斯古堡工作的Eric Kohler，觉着这小子“根骨奇佳，天赋异禀”，是个可造之材，于是给予了他进入拉菲的offer。
这可是很多酿酒师们可遇不可求的机会。
名庄背后的男人们
如今，Eric Kohler早已成为拉菲集团的技术总监，负责集团旗下酒庄与葡萄园的所有酿酒事项。都夏美隆Duhart-Milon、莱斯古堡Rieussec 、乐王吉酒庄L'Evangile的事都需要他操心。
事务繁忙是在所难免的，不过，好在他不是一个人。
叔本华说，单个的人是软弱无力的，就像漂流的鲁滨孙一样，只有同别人在一起，他才能完成许多事业。Eric Kohler身边的团队就给予了他很多帮助。
负责酒庄监督工作的酿酒师Christophe Congé和葡萄园经理Louis Caillard一直陪伴在他的身边。
团队中其他的人，有在办公室工作的，也有在葡萄园里工作的，大部分都已经在拉菲酒庄工作了很多年。有人的父辈，甚至祖父辈就已经在拉菲工作。
无论职位如何，他们都对自己的工作抱有满怀的热忱。
工作中的挑战
Eric Kohler有两重身份，一是总监，二是技术人员。总监的身份会让他面对一系列来自记者和客户的问题，他的日常工作绝不只是简单的酿酒。
▲左边的是Eric Kohler
而当他只是一个技术人员时，他的世界则简单多了。在这个世界里，他遇到的都是热爱葡萄酒的人，他们真诚而善良，对拉菲这个大名庄背后的酿酒故事兴趣满满。
在他们面前，Eric Kohler 知无不言言无不尽。他说，跟他们讨论是一件非常愉快的事。
Eric Kohler对自己拉菲酒庄酿酒师的工作始终持有敬畏之心。他常说，能受益于如此优渥的风土倍感荣幸，而他们的任务则是将这些风土传达出来。
不过，这项工作并不如所见般容易。不同的年份差异使他们面临各种挑战，但酿酒师们始终在不断努力取得进展，研究如何对应新的环境挑战。
Eric Kohler说，最大的挑战还是了解即将到来的年份，他需要做出正确的技术决策，以便最好地把握风土。
虽然挑战一个接一个，不过当看到酒评者们在品鉴过拉菲后露出满意的笑容时，Eric Kohler觉得一切都值了。
繁忙的工作使Eric Kohler很少有机会去旅行，但他却笑说，自己几乎将三分之一的时间花在了“旅行”上。
拉菲集团在海外投资了一系列酒庄，比如智利的Los Vascos，阿根廷的Bodegas Caro，中国的蓬莱拉菲庄园，这些酒庄的酿酒事项都需要Eric Kohler负责，因此，每年他都在不停的飞来飞去。
他把这些飞来飞去工作的经历当成一次次旅行。人们总说，太奔波于工作，总会失去些生活的乐趣，而他则将工作当成了乐趣。
作为拉菲背后的男人，Eric Kohler对拉菲酒庄有着怎样的理解？以下是Wine Searcher采访Eric Kohler的部分现场问答。
拉菲酒庄问答
拉菲的经典混酿采用了哪些品种？是否反映了种植情况？
就近10年的情况来说，90%以上是赤霞珠，梅洛占了6%-10%，小味儿多占据1%，但不总是算在整体里。有时候，还会用到品丽珠，在十年里大概一两次。
小拉菲Carruades与大拉菲的区别？
Carruades是拉菲的副牌酒，采用未被选入酿造拉菲正牌的葡萄来酿酒，这款混酿是在团队深思熟虑后选择的结果。拉菲团队一年的工作中，对所有葡萄园和地块都给予了同样的关注。
2015、2016和2017年份的情况，以及2018年种植和采收情况如何？
在我看来，这些年份都非常不错。对于波亚克Pauillac(包括梅多克北部的圣朱利安Saint-Julien)来说，2016年和2018年是最好的。2015和2017年次之，但同样也是非常好的年份。
至于2018年份，它和2016年的情况非常相似。整个春季非常潮湿，之后一直到采收前都很干燥。这些都是成就一个波尔多绝佳年份的条件。
过去10-15年间，拉菲和梅多克地区的气温是否普遍变暖？在这段时间内，采收日期是否发生了变化?
过去15年，年平均气温确实有所上升。
但是我们还需要单独考虑到葡萄园的季节（春季和夏季），因此答案无法明确。
2017年和2018年是自2003年以来最温暖的两个年份。至于采收日期，就过去三十年到现在而言，确实有发生变化。
对拉菲和波尔多葡萄酒的总体看法是什么?人们对葡萄酒的兴趣是否还和15-20或50年前一样?
我认为，侍酒师和业内人士确实比上世纪90年代中期对顶级葡萄酒更感兴趣了。当时，他们正在寻找新世界葡萄酒，不过随着时间、经验和专业知识的积累，他们将目光转回到了波尔多。