叫好不叫座

　　实际上，纳帕谷的有机种植的葡萄数量远远超过我们的想象。但一些酒庄并不愿意在酒标上标注“有机”或“生物动力”的字样，尽管他们有资格这样做。

　　葡萄酒分销商Spotlight Brands公司的Robin Gerber说：“不久前，一家大型酒庄庄主曾对我说，他不想让任何人知道自己的酒是有机葡萄酒。”在他看来，“有机”是个负面的字眼。

　　如今，有机产品是超市增长最快的品类，任何蔬菜和水果只有打上“有机”的标签，价格就会比那样普通产品翻一番。但对于葡萄酒，却是另外一种情形。

　　“我愿意多花3美元买有机梨，但没人愿意为有机葡萄酒多花那么多钱。”Grgich Hills酒庄负责葡萄园与酿酒业务的副总裁Ivo Jeramaz说。

　　另一家酒庄则表示，虽然该酒庄获得了生物动力认证并且目前仍在采用这一种植方式，但酒庄宁可选择放弃该认证，原因是庄主认为生物动力法的理论仍存在很大争议。

　　之前加州大学的一项研究发现，酒标上不标注“有机”字样的有机葡萄酒，其价格比同年份、同产区、同品种的普通葡萄酒高出13%，其在《葡萄酒观察家》的评分也较高，比普通葡萄酒得分平均高出1分。而那些在酒标上注明“以有机葡萄酿制”的葡萄酒并未为其带来价格优势，反而价格比普通产品低7%。

　　繁文缛节的限制

　　不仅在纳帕谷，在美国的其他产区，也有大量采用有机种植方式的生产商不愿接受认证。大会的发言人之一、国际知名葡萄种植专家Steve Matthiasson表示，他的酒庄于5年前放弃了已经获得的有机认证，因为在他开辟一片新的葡萄园时，打算使用一批现有的经过砒霜处理的木桩而遭到有机认证部门的反对。

　　“我不想把这些木桩埋掉，因为这不会解决任何问题。”Matthiasson经营着自己的同名酒庄，并且为Eisele Vineyard等高端酒庄提供顾问服务。“所以我们选择让有机认证失效，我们不需要做出任何改变，我们仍然采用有机方式，只是不能将其作为营销手段。”

　　Long Meadow Ranch酒庄CEO则表示，之所以不申请有机认证，是因为不想付出过多的辛苦和麻烦。“在品酒时不要一开始就告诉别人，这是一款有机葡萄酒。这样，人们就不会把注意力放在‘有机’方面，而是乐于谈论杯中酒的味道。实际上，消费者并不关心这款酒是否为有机葡萄酒，他们只在意葡萄酒的口感。我们之所以采用有机种植，是因为从长期来看，这种方式能够在降低成本的同时，带来高品质的葡萄酒。”

　　Long Meadow Ranch酒庄并未在酒标上标注“有机”字样，但在其宣传材料上却有提及。而出口欧洲市场的比例远超过其他纳帕酒庄的Grgich Hills则在酒标上写着“采用有机种植葡萄酿制”。“在欧洲市场，有机葡萄酒非常受欢迎。我希望有一天在美国也会这样。”Jeramaz说。

　　病害可提升葡萄品质

　　实施有机种植，成本是个不可忽视的因素。Jeramaz曾经对纳帕谷的葡萄树龄进行过调查，发现平均每隔17~20年就需要重新种植，因为年轻的葡萄树产量更高。而在有机种植的条件下，很难使年轻葡萄树实现高产。Grgich Hills酒庄的一些葡萄树已经超过50年，它们已经能够与环境和谐共处，很容易实现有机种植，但产量非常低。

　　Jeramaz曾举办过一场有趣的品酒会，品尝对象是Yountville葡萄园的两款2015年份赤霞珠——其中一款的葡萄原料曾遭遇过卷叶虫害，别一款则没有经过任何病害。结果表明，遭受过虫害的那款味道更复杂，单宁柔滑，口感更好。

　　Matthiasson也认为，那些适应了虫害等不利因素的的葡萄品质更好。”近些来葡萄酒的酒精度越来越高，部分原因就在于葡萄树不需要对抗任何虫害，所以产生了过高的糖分。

　　当前，全世界多数生产商，都会一年数次在葡萄园中喷洒药物来对抗白粉病。Matthiasson通常在他提供顾问服务的酒庄使用抗白粉病的有机药油，而在他自己的酒庄，则任由其发展。“我认为霞多丽中带有一定量的白粉病菌不会影响口尝，完全没有必要清除得那么干净。”