韩志平，新疆沙地酒庄总工程师，“二十年河西，六年天山北”他的一句简短玩笑概括了他的从业经历，从西北农林科技大学园艺系葡萄与葡萄酒专业毕业后，他先后在甘肃河西走廊产区甘肃武威葡萄酒厂（现莫高酒业）、皇台酒业、苏武庄园、紫轩酒业工作了整整二十年。2010年，他辗转来到新疆天山北麓，开始了新的耕耘和探索，在这里他找到了归属所在——沙地酒庄。

　　不因偏见而动摇

　　“说起来还是笑话，在上大学之前，自己对葡萄酒一点也不曾了解，甚至不知道葡萄树长什么样”，韩志平回忆起三十年选择专业时感慨万千，未曾想当初这个单纯为了走出山村的选择，却让他在之后喜欢上了葡萄酒，并以此为事业至今。而让他下定决心从事葡萄酒工作还是源自在火车上的一段对话。

　　大学期间，有一次韩志平陪同老师李华去青岛出差，返回陕西的火车上。一名老大爷得知两位从事葡萄酒相关的工作，打趣的说，“葡萄酒不过如此嘛，我们家老婆子都会熬”。村妇老太自酿葡萄酒的方法虽不得而知，但这句话让身为葡萄与葡萄酒专业在读生的韩志平哭笑不得。未做口舌之争的他也知道，一名普通人的偏见并不是没有缘由，那时的许多葡萄酒仍然是“三精一水”的产物。正是同行旅客的不经意间的一句玩笑话，却激起了韩志平心中巨大的波澜，“既然学了葡萄酒，那就要用这些知识去酿出好酒来，这是对偏见最好的回应”。

　　毕业之后，韩志平毅然回到了家乡，进入了现今莫高酒业的前身甘肃武威葡萄酒厂，成为了一名普通的技术员。踌躇满志的韩志平走上了工作岗位，却不知道还有比偏见更让人灰心的困难。

　　不因困难而退缩

　　“刚参加工作那会儿，葡萄酒理论知道一些，实际操作不会，就得去问老师傅们，可上至领导，下至工人，都不愿回答我的一些问题和疑惑”，原来老技术员们抱着教会学生饿死师傅的心理，怕后生晚辈学去了自己的酿酒手艺，所以对技术细节讳莫如深。

　　好在，韩志平是一个喜欢迎难而上的人，困难在他眼中只不过是迈步向前的基石。面对那些想学会的操作和技术，他不再去问怎么办，而是自己勇于尝试。在之后的时间里，别人不愿意去做的工作，韩志平来做；别人不愿意尝试的方法，韩志平来试……只要有困难，韩志平永远都是毛遂自荐，并不是所有的工作他都会，“年轻，失败了不丢人！”韩志平眼中带着笑意，陷入了回忆，那段不知疲倦日子仿佛就在昨天。在武威葡萄酒厂的六年时间里，韩志平从一名车间里普通的技术员，成长为副厂长，在生产和技术方面独挡一面。

　　或许是这段经历，多少年来，酿酒师之间的技术壁垒一直是韩志平所厌恶的，“酿酒师与酿酒师之间，企业与企业之间，产区与产区之间，现在仍然存在着排斥和壁垒，葡萄酒行业需要一个开放、分享的大环境”。也正是从那之后，韩志平给自己定了规矩，一定和要同行交流技术，时至今日，只要员工问他技术和操作，韩志平毫无保留地教他们。相比起传授技艺，韩志平更偏向培养年轻酿酒师们的自主动手能力，“文凭、经历都不重要，我更看重一个酿酒师的心性，只要热爱这份事业，在我眼中就是人才”。

　　二十年河西，六年天山北

　　在甘肃河西走廊产区工作了二十年，先后在武威葡萄酒厂、皇台酒业、苏武庄园、紫轩酒业担任过总工，韩志平对家乡产区怀着很深厚的感情。“在甘肃酿酒比较容易一些，由于葡萄原料糖度、酸度适中的原因，在后期处理方面酿酒师比较轻松。”或许是对这个产区过于熟稔，或许是大工厂的生产让韩志平有所厌倦，离开的想法日益强烈。

　　“用现在的话说，世界那么大，我想去看看”，韩志平笑着说，之所以在国内诸多产区选择了新疆产区，可以说既有机缘巧合也有命运安排。早在2006年，因为业务往来关系，韩志平就结识了在新疆刚刚建立了天珠葡萄酒业的奚基武。那时，奚基武对于葡萄酒的热爱，对于庄园酒的向往，都与韩志平心底的愿望不谋而合，为日后再次的相遇埋下了伏笔。

　　挚友作别，各自安好；花开两朵，各表一枝。几年后，奚基武的天珠酒业风生水起，被业内巨头张裕所看好并斥资亿元收购，天珠的成功运作让奚基武不满足于原酒的生产，他给自己制定了一个新的目标——建一座葡萄酒庄园。彼时的韩志平已经从河西走廊来到了天山脚下，共同的酒庄梦不知不觉间已将他们指引上了同一条道路。2013年，沙地酒庄在石河子投建，当年9月竣工投产，为了保证酒庄酒的质量，奚基武力邀韩志平担任总工，在沙地团队的共同努力下，沙地葡萄酒载誉无数，先后在中国优质葡萄酒挑战赛、亚洲葡萄酒质量大赛上崭露头角；在市场方面，沙地酒庄精准深耕新疆、浙江两个市场，短短三年内，便成为了天山北麓产区一匹黑马。

　　相比起河西走廊的容易，在新疆酿酒则是要小心翼翼。“新疆独特的自然条件直接反应到葡萄原料上，高糖度、低酸度，如何处理好每一个酿造环节，这不仅需要酿酒师对自己的原料十分了解，而且还要对工艺把握的十分仔细和严格”，对于在天山北麓产区工作，韩志平认为这是自己酿酒生涯的一个挑战。

　　尊重自然 大道至简

　　当话题被引到石河子产区时，韩志平的话匣子也打开了，不断介绍着石河子的自然条件和产区特点，从纬度到地势，从阳光到昼夜温差，从富硒土壤到天山雪水……每一个自然条件都能被韩志平说上半天，以至于说的太长我并没有记住太多，但至少记住了一个共同点——美好。

　　采访过程中，我发现年轻时的韩志平更多在乎的是酿酒技艺，那时的原料、环境逼迫着他们用更多的人为手段来干预葡萄酒的发展；如今，韩志平最在乎的是一个产区的自然条件，一款产品的自然属性。当我问他原因时，他玩笑的说，人老了难免会传统一些。其实，他在近三十年的实践中懂得了酿酒师该如何去酿酒，产品酒该如何去做，作品酒该如何去做。“产品和作品之间，有什么区别？”我问他，他思考半天回答我：“职业和事业的区别。”

　　韩志平理想当中的葡萄酒，是不需要酿酒师做太多调整和修饰，顺着它们的性子稍作改善，尽可能把最自然的风味展现给人们。“一些葡萄酒辅料的使用，或许对于普通的餐酒是好事情，但对于酒庄特色的葡萄酒并不好，会使葡萄酒同质化，没有了特点和风格。”韩志平说道。

　　抱怨完，韩志平与我分享了一段他最近看到的话，源自《尊重自然，酿酒师的风度》一文，其中对酿酒师有着这样的劝勉：“酿酒不是要加点什么，而是要少点什么，少一点对市场的谄媚，少一点对技艺的炫耀，大道至简。”

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