所以，如果你在酒会上碰到一个自称很懂行的家伙大谈波尔多红酒的沉香，你会产生疑问：这家伙真的在行么？所谓的华尔街高手至少有对冲基金证明自己是否名副其实。而有哪个自以为是之徒敢自称是葡萄酒大师？

　　还真没人敢这样自封。世上确有“葡萄酒大师”（Master of Wine）这一头衔，还是个不容轻视的称号。全世界总共只有245个人被授权在自己的名字后面使用MW（“葡萄酒大师”）这个缩写，其中北美才有21个。这一头衔是由伦敦的葡萄酒专家学院（Institute of Master of Wine）授予的。用罗伯特·蒙达维葡萄酒公司（Robert Mondavi）的驻厂“葡萄酒大师”马克·德维尔（Mark de Vere）的话说，这家学院被公认为是“葡萄酒行业的一流机构”（由于被授予这一头衔的人实在太少，葡萄酒公司以能拥有一位大师为荣）。

　　“葡萄酒大师”的头衔起源于1953年。那一年，英国葡萄酒与烈性酒协会 （Wine and Spirit Association）与成立于中世纪的同业公会——名酒酒商公会（Worshipful Company of Vintners）共同决定，有必要制定一些葡萄酒行业的标准（长期以来，伦敦一直是葡萄酒贸易的中心）。要获得这一头衔需要先学习数年，然后通过三天半 的考试，还要撰写论文。起初，只有从事这一行业五年以上的英国人才有资格申请这个称号。后来，在20世纪80年代，学院开始接受外国人的申请，其中一个原 因是，有越来越明显的的迹象表明，那些被拒之门外的人可能要自己搞一套称号评定，这是他们极不愿意看到的。如今，“葡萄酒大师”资格考试每年六月在伦敦、 悉尼和旧金山举行。

　　你即使对葡萄酒十分在行，而且非常想去报考，那也得三思：因为我们经常听到有人 用“受虐狂”一词来形容那些申请“葡萄酒大师”资格的人。葡萄酒主要分销商查默实业公司（Charmer Industries）驻纽约市的精品葡萄酒经理丽萨·格拉尼克（Lisa Granik）今年六月份准备参加这个考试。格拉尼克学过俄语，获得过国际关系硕士学位，拥有律师资格，曾以富布莱特基金会（Fulbright）访问学 者的身份在莫斯科教过法律，还获得过法学博士学位。她说，从某种程度上说，“葡萄酒大师”考试比法律考试的难度还要大，肯定比博士学位更具挑战性。参加过 “葡萄酒大师”考前学习的保罗·沃塞曼（Paul Wasserman）是洛杉矶的一位葡萄酒进口商，他的母亲贝基·沃塞曼（Becky Wasserman）是勃艮第葡萄酒的大出口商。他说：“我从四岁起就开始品尝葡萄酒，可还是学不下来。”沃塞曼和许多人一样中途放弃了考试，原因之一是 牺牲时间太多。“学这一行得有接受军事训练的准备，否则不会成功，”他说。 申请“葡萄酒大师”资格的第一步是必须先被录取为学员。想成为学员，就要写一篇短文，说明申请的理由；填一张精心制作的申请表，表中要求申请人详细列出所 参观过的世界各地的葡萄酒产区；甚至写模拟品酒笔记。然后，学员要花两年的时间自学很多东西，在这两年之内必须成为一名专家，从葡萄栽培到酿制、从市场运 作到分销，要无所不知。参加今年六月考试的学员、纽约的琼·赖利（Jean Reilly）就能告诉你培植葡萄藤所需各种肥料的配制方法。她所在的学习小组上次聚会时，曾就葡萄害虫问题将一位葡萄栽培专家问了个底朝天。

　　自然，你还得学习以一种全新的方式去品酒，不仅得学会“盲品”，分辨出各种酒的显著特点——如生产国、葡萄品种、酿造时间和品质等——也许还要能说出该酒 的酿造方法、酒精含量、残留糖份的含量以及所用的橡木等。要做到这一点，学生们得不断地品尝、品尝、再品尝。但是，品酒的方式决不像我们大多数人想象的那 样充满乐趣。克里斯·克里（Chris Cree）在新泽西州的伯纳兹维尔市开了一家酒店，他是1996获得“葡萄酒大师”资格的。在学习品酒期间，他总是把几十瓶没喝掉多少的样酒留给邻居们 喝。他说，当邻居们“听说他通过了考试后，都有点失落。”不用说，“葡萄酒大师”的学习是非常昂贵的。“你不可能既不想花钱、又想品尝很多好酒，”赖利说。

　　考试的时候，头三天上午测试选手的品酒能力——是的，只在上午考（克里说，“你 每次都得把酒吐掉”）。三个下午和第四天上午写论文——用英式英语写手写论文（“葡萄酒大师”考试中没有多项选择题）。应试者有时候要阐述风险分析在国际葡萄酒业中的地位，有时候要分析该行业中的哪一部分会给长期投资者带来最大的收益，有时候要为酿酒厂设计一种葡萄收获后控制其酒精含量、提高最终产品品质 的最佳方法。最近的一次考试，要求这些未来的大师们“论述近100年来葡萄酒业中最重大的进展”。就算过了这些考试还不够，你还须选定论文题目，让现有大师们批准通过，然后再花上半年的时间撰写论文。

　　当然，应试者有可能通不过考试，尤其是美国人。根据“葡萄酒大师”贾斯珀·莫里斯（Jasper Morris）撰写的有关“葡萄酒大师”的历史书记载：1953年，有21人参加考试，但只有6人通过。现在，考试通过率已经降到了15%，近年来美国人的通过率甚至更低（据说，阅卷人往往毫不掩饰自己对美国人写作风格的厌恶）。每年大约有10到20名美国人参加考试，曾有过连续四年无一人通过的糟糕记 录。几年前，美国只有一名女性“葡萄酒大师”——纽约的玛丽·尤因-马利根（Mary Ewing-Mulligan）。她1989年第一次参加考试，到1993年才通过。她现在承认：“有好几次我差一点就想放弃了。”所以，一位28岁、名 叫谢丽·索特（Sheri Sauter）的美国品酒天才2001年才参加这个学习项目，而在去年即获得这一殊荣，为此大大地庆祝了一番。人们难免要问：这些人——甚至一些有个性的品酒专家——为什么要自找罪受？这和当律师需要成为法学博士、当医生需要成为医学博士不同，经营葡萄酒并不 一定非是“葡萄酒大师”不可“罗伯特·帕克（Robert Parker）就不是“葡萄酒大师”，但他在葡萄酒评级方面非常有影响力”。索特在讲课或举行品酒会时甚至不提自己是“葡萄酒大师”，其原因之一是，也许 她的听众不知道什么是“葡萄酒大师”，即便他们知道，她也不想以此来加重听众的压力，因为这往往会影响大家品酒的兴致。这也是为什么许多“葡萄酒大师”应 试者在谈起这一资质时，只将它看作是智力上的挑战，而不是单纯提高业务能力的途径。

　　“葡萄酒大师”们强调的是在这个通常被认为非常主观的专业中需要有客观性。他们 的确认为，那些不懂装懂的人不仅会搅坏一场鸡尾酒会，而且还有可能破坏人们对葡萄酒业的崇敬之情。“谈到葡萄酒时，好多人都把自己说成是行家，其实他们什 么都不懂，”赖利说。“葡萄酒大师”可能说不出你会喜欢哪一种酒。格拉尼克说：“我怎么会知道你嘴巴的感受呢？”但是，这些人却能就某一种酒的品质滔滔不 绝地谈上几个小时。换句话说，这一行有它自己的标准，而“葡萄酒大师”们就是维护这些标准的人。

　　确切地说：成为专业侍酒师，就要懂3国语言，英，法必修（所以说真正的王者是少数，多数是幌子），2年西餐服务经验，对食性，全世界的饮食了解，对全世界 的葡萄酒了如指掌，“侍酒师”（国际通用名称叫Sommelier）三个字，从字面意义上看，是指在宾馆、餐厅里负责酒水饮料的侍者。这也是大多数人对它 的理解。而在今天，它的内涵已经延伸，一位好的侍酒师不仅要具备专业酒水基础知识和技能，还要懂得设计葡萄酒配菜、具有葡萄酒的鉴赏能力、有深厚的葡萄酒 品评基础、熟悉酒品采购要求以及善于对酒窖进行管理。侍酒师要有基本的美学修养，有敏感的时尚感知，有高尚的品位，才能有好的鉴赏力，才能真的懂酒。而从Sommelier到Master of Wine，又是一个巨大的台阶。